موتور جت

موتور جت نوعی موتور است که از شتاب دادن و تخلیه شاره برای ایجاد رانش برپایه قانون سوم نیوتن استفاده می‌کند.

به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه نوشته

موتورهای توربو پراپ(هواپیما های ملخ دار)

توربوپراپ (به انگلیسی: Turboprop) نوعی موتور توربینی گازی است که در آن از گردش محور توربین برای گرداندن ملخ وایجاد رانش استفاده می‌شود.

به ادامه مطلب مراجعه کنید

ادامه نوشته

موتور های درونسوز

 

موتور چهارزمانه (موتور اتو)
۱. مکش
۲. تراکم
۳. انفجار
۴. تخلیه

به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه نوشته

سیستم ماشینها با انیمیشن های ساده

در تصاویر زیر عملکرد ماشین های مکانیکی نسبتا پیچیده ، در قالب انیمیشن های ساده قابل به تصویر کشیده شده است:

تا بارگذاری کامل تصاویر شکیبا باشید!

موتورهای محوری هواپیما

ماشین بخار

چرخ خیاطی

موتور ساعت

گیربکس (جعبه دنده) دستی خودرو

پلوس خودروهای دیفرانسیل جلو

اسلحه ناوهای جنگی

موتور اتومبیل از نوع گردان (Wankel) که اختراع بسیار جالبی است و در برخی خودرو های خاص استفاده می شود و قدرت بسیار بالایی دارد

ترمزهای ضد قفل چگونه کار می کنند؟

ترمزهای ضد قفل چگونه کار می کنند؟

 

برای مشاهده ی این موضوع به ادامه ی مطلب مراجعه کنید

ادامه نوشته

رینگ پیستون

ریشه لغوی

رینگ یک کلمه انگلیسی (Ringe) است که به همان شکل اصلی در زبان ما رایج شده است و معنای آن حلقه می‌باشد و در اصطلاح به حلقه‌های فلزی گفته می‌شود که در روی پیستون قرار می‌گیرند.

رینگ پیستون چیست؟

برای آنکه تصور درستی از رینگ و پیستون داشته باشید به مثال ساده زیر توجه کنید. در نظر بگیرید که یک قوطی کنسرو ماهی را به سطح صافی مثل یک تکه فلز ، شیشه آینه‌ای و... تکیه دهید حال از کنار به محل تماس قوطی و سطح نگاه کنید مشاهده خواهید نمود که قوطی کنسرو از لبه‌های فوقانی و تحتانی که مقداری برجسته‌تر است به سطح مذکور چسبیده است و مابقی ته قوطی با کمی فاصله نسبت به سطح صاف قرار دارد. در واقع رینگ‌های پیستون همان برجستگیها می‌باشند و بدنه قوطی هم به مشابه بدنه پیستون.

وظیفه رینگ‌های پیستون :

در استفاده از رینگ‌ها در ساختمان پیستونها یک سری اهداف دنبال می‌شود که اهم آنها عبارتند از:

- کاهش سطح تماس میان پیستون و جداره سیلندر تا حداقل ممکن

- نگهداری و حفظ تراکم در قسمت فوقانی پیستون

- جلوگیری از اصطکاک و ممانعت از فرسودگی بیش از حد

- کنترل روغن و روغنکاری در فاصله بین دیواره سیلندر و پیستون

- انتقال حرارت از پیستون به دیواره سیلندر

ساختار رینگ‌های پیستون :

رینگ‌های پیستون از جنس چدن خاکستری ساخته می‌شوند، زیرا فلزی است مقاوم که در برابر گرما حساسیت کمی از خود نشان می‌دهد و در ضمن دارای قابلیت ارتجاعی خوبی می‌باشد. تعدا رینگ‌ها در هر پیستون بسته به نوع موتور و تراکم مورد نظر از سه تا پنج و گاهی تا هفت رینگ متغیر می‌باشد. موتورهای بنزینی معمولی بندرت دارای بیش از سه تا چهار رینگ هستند اما موتورهای دیزلی معمولا دارای 5 تا 7 رینگ در هر پیستون می‌باشند .

انوع رینگ‌ها :

رینگ‌ها برحسب کار مخصوصی که انجام می‌دهند و نیز برحسب محل قرارگیری شان بر روی پیستون طبقه‌بندی می‌گردند. بر این اساس رینگ‌ها به دو گروه رینگ های متراکم و رینگ‌های روغن تقسیم می‌شوند.

طرز کار رینگهای مختلف :
رینگ‌های متراکم
این رینگ‌ها از نشست یا فرار گاز از کنار پیستون در زمان تراکم و نیز در زمان قدرت جلوگیری می‌کند و در موقع پایین آمدن در زمان تنس عمل پاک کردن روغن را انجام می دهد. رینگ مذکور توسط رینگ روغن بر روی سطح داخلی سیلندر قرار داده شده است. رینگ‌های متراکم با انبساط خود به طرف خارج به دیواره سیلندر چسبیده و گازبندی خوبی را بوجود می‌آورند.
رینگ‌های متراکم توسط نیروهای حاصله از انبساط خود و همچنین توسط فشار احتراق که در زمان محترق شدن سوخت در پشت آنها بوجود می‌آید منبسط شده و به دیواره داخلی سیلندر می چسبند. رینگ‌های متراکم یک تکه ساخته شده و همیشه در شیارهای نزدیک به سر پیستون قرار می‌گیرند (شیارهای بالاتر از رینگ‌های روغن).
رینگ‌های روغنی
یکی از انواع رینگ‌های شیاردار ، سوراخ‌دار یا چاک‌دار می‌باشند و معمولا در پایین‌ترین شیار در بالای انگشتی پیستون یا در یک شیار نزدیک به انتهای بدنه پیستون قرار می‌گیرند. کار رینگ‌های روغن این است که پخش روغن روی جدار سیلندر را کنترل کرده و از مصرف غیر ضروری و اضافی روغن جلوگیری نمایند.
کاربرد ویژه رینگ‌های پیستون :
برای کنترل بهتر روغن ، اغلب از منبسط کننده‌های فنری در پشت رینگ‌های روغن استفاده می‌شود. در بعضی از موتورهای رینگ‌های روغن هم از بالا و هم در پایین انگشتی پیستون مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ضمن هر رینگ دارای یک دهانه است که با باز و بسته کردن آن می‌توان قطر رینگ‌ها را در موقع نصب کردن روی پیستون یا قرار دادن پیستون داخل سیلندر ، کم و زیاد کرد.
منبع : شبکه رشد

سیستم خنک کننده خودرو

موتورهاي بنزيني گرچه تا حدزيادي بهبود يافته‌ و اصلاح شده‌اند، اما هنوز بازده بالايي براي تبديل انرژي شيميايي به توان مكانيكي ندارند. بيشترين ميزان انرژي موجود در بنزين (شايد 70درصد) به گرما تبديل مي‌شود و مهم‌ترين وظيفه سيستم خنك‌كاري خودرو، مراقبت و استفاده صحيح از گرماي ايجاد شده است.
در واقع، نخستين وظيفه سيستم خنك‌كاري خودرو، جلوگيري از گرم‌شدن بيش از حد مجاز خودرو ازطريق انتقال گرما به هواي بيرون خودرو است. موتور خودرو، بهترين عملكرد را در دماي مناسب و بهينه بالاي خود دارد. وقتي موتور سرد است، عملكرد اجزاي آن با نقصان مواجه مي‌شود و بازده موتور كمتر و در نتيجه آلودگي ايجاد شده بيشتر مي‌شود. بنابراين، ديگر وظيفه مهم سيستم خنك‌كاري خودرو اين است كه به موتور اجازه دهد با سرعت ممكن به دماي بالاي بهينه و مناسب برسد و گرم شود، سپس موتور را در دمايي ثابت نگه دارد. درون موتور خودرو، سوخت به طور دائم مي‌سوزد و عمل احتراق انجام مي‌شود. گرماي حاصل از احتراق، به ميزان زيادي از طريق اگزوز خارج مي‌شود، اما مقداري از گرماي ايجاد شده به داخل موتور رسوخ كرده و باعث افزايش دما و در نهايت گرم شدن موتور مي‌شود.
موتور، زماني خوب كار مي‌كند كه دماي مايع سردكننده، حدود 93درجه سانتي‌گراد يا حدود 200 درجه فارنهايت باشد. در اين دما:
- محفظه احتراق به اندازه كافي گرم مي‌شود تا احتراقي بهتر و آلودگي كمترحاصل شود.
- لزجت روغن موتور كمتر و در نتيجه عملكرد اجزاي آن روانتر و درنهايت ميزان اتلاف توان موتور كمتر مي‌شود.
- فرسايش قطعات و اجزاي فلزي كمتر مي‌شود.

خنک¬کاری در موتور دو علت دارد:
۱) نگه داشتن دمای اجزای موتور در دمایی که روغنکاری مؤثر در آن ممکن باشد.
۲) نگه داشتن دمای اجزای مختلف موتور در یک محدوده خاص به¬طوری که به سلامت قطعات موتور صدمه نزند.
نحوه عملکـرد موتور در انتخاب و طراحی سیستم خنک¬کاری تأثیر می‌گذارد و این کاملا به نوع گازهای احتراق و اجزای موتور وابسته است. وقتی موتور سرد است، کارایی پایینی دارد بنابراین سیستم خنک¬کاری معمولا شامل وسایلی است که زمینه فعالیت خنک¬کـاری نرمـال را بـرای حفظ گرمـای مناسب موتور مهیـا می‌کننـد.
¬هنگام راه¬اندازی موتور دمای قطعات داخلی آن، به¬سرعت افزایش می‌یابد؛ پس وقتی موتور به دمای ¬بهره¬برداری می‌رسد باید سیستم خنک¬کاری فعالیتش را آغاز کند.
نمایه سیستم خنک¬کاری موتور برای حداقل کردن حجم و وزن رادیاتور است که در وسایل نقلیه از اهداف مهم تلقی می‌شود. باید درجه حرارت متوسط آبی که از رادیاتور عبور می‌کند حتی¬الامکان بالا نگه داشته شود تا اختلاف آن با درجه حرارت متوسط زیاد باشد.
البته این درجه حرارت نباید از نقطه جوش آب در فشار اتمسفر تجاوز کند زیرا در آن صورت قسمتی از آب تبخیر می¬شود و فشار داخل رادیاتور به¬شدت افزایش می‌یابد. گرچه با طراحی درپوش مناسب برای رادیاتور آب داخل تحت فشار است تا دیرتر به نقطه جوش برسد، هوا نیز باید پس از عبور از رادیاتور به اطراف بدنه موتور جریان یابد.
جهت عکس جریان به دو دلیل مناسب نیست: اولا هوا به روغن و ذرات آغشته به روغن که به هر حال روی بدنه موتور وجود دارد آلوده می‌شود و این ناخالصی‌ها روی منافذ رادیاتور رسوب می¬کند و از راندمان آن می‌کاهد و ثانیا بر اثر تماس با بدنه گرم موتور درجه حرارت آن بالا می¬رود و موجب کاهش قدرت¬ خنک کنندگی رادیاتور می‌شود.

دانستنی های اتومبیل در فصل زمستان

1) شستن اتومبیل

  هوای سرد زمستان میتواند صدمات زیادی به بدنه اتوموبیل شما وارد میکند. بهترین کار این است که اتومبیل خود را در روزهای آفتابی و گرمتر زمستان بشویید و بدنه آنرا با واکس یا پولیش مقاوم و مناسبی بپوشانید تا هم درخشندگی آن ماندگارتر شود هم از تاثیرات سرما بر بدنه آن کاسته شود. اگر روی بدنه خودرو شما خراشها یا پریدگیهایی هست حتما آنها را با مقداری رنگ مخصوص اتومبیل - که میتوانید از تعمیرگاه یا از فروشگاههای مجهز لوازم اتوموبیل تهیه کنید - بپوشانید. هرگز اجازه ندهید رنگ آستر، حتی در سطوح کوچک، در معرض آب و هوای زمستانی قرار گیرد، زیرا مشکلات بزرگ ناشی از زنگ زدگی بدنه میتواند از همین خراشهای کوچک ایجاد شود

2)برای داشتن دید واضح تجهیز شوید
پنجره ها ی خودرو در ماههای زمستان به توجه خاص نیاز دارند. برای جلوگیری از تشکیل لکه های یخ بر روی شیشه، تیغه های برف پاک کن خودرو را با تیغه مخصوص زمستان تعویض کنید. این تیغه ها تماس نزدیکتری با شیشه دارند و آنرا بهتر پاک میکنند. علاوه بر این به محفظه مخصوص آب شستشوی شیشه مقداری ضدیخ بیافزایید. اگر شیشه جلوی خودرو ترک دارد - حتی ترکی بسیار کوچک - آنرا فورا ترمیم کنید.

3)باطری خودرو را بررسی کنید

اگر باطری اتوموبیل شما دو سال عمر کرده است، به نزدیکترین محل خدمات خودرو بروید و بخواهید تمام سیستم شارژ اتومبیلتان را بررسی کنند. معمولا بعید است که باطریهای کهنه در هوای سرد بتوانند اتوموبیلتان را روشن کنند. در واقع به محض اینکه دمای هوا به صفر برسد باطری کهنه 60% قدرت خود را از دست میدهد. یکی از نشانه های بارز باطری ضعیف، صدای ناله مانند و خرخر موتور است. اگر چنین صدایی شنیدید، اتوموبیل خود را به تعمیرگاه ببرید. در ضمن ممکن است مشکل باطری به خاطر فعل وانفعالات شیمیایی (خوردگی) یا شل بودن بستها و کابلها باشد. با یک بررسی کوتاه متوجه خواهید شد که چنین مشکلی وجود دارد یا خیر. اگر خوردگی یا سولفاته شدن باطری در بخش خارجی آن باشد، میتوانید آنرا با دستمالی آغشته به محلول آب و جوش شیرین تمیز کنید. آب باطری را هم چک کنید. توجه کنید که آب باطری باید روی صفحه های الکترود را بپوشاند

4)حفظ اصطکاک مهم است

تایرهای چند منظوره جدید، گران قیمت و در بسیاری موارد غیر ضروری هستند. جا به جا کردن تایرهای جلو و عقب با یکدیگر به طور منظم، اقتصادی ترین روش نگهداری از آنها است. بهتر است تایرها، به خصوص در اتوموبیلهای دیفرانسیل جلو، اسپورت و بارکش های سبک که چرخهای جلو از جلو به عقب به طور ناهماهنگ ساییدگی پیدا میکنند، هر 5000 کیلومتر جا به جا شوند.
فشار هوای داخل تایرها باید هرماه چک شود اما این کار باید پس از خنک شدن چرخها انجام شود. زمانی که مشغول بررسی تایرها هستید به آج آنها توجه کنید. آج تایر باید به قدری باشدکه روی زمین لغزنده و برفی اصطکاک کافی داشته باشد. در ضمن تایر یدکی و جک خودرو را نیز چک کنید و مطمئن شوید که در شرایط مطلوب قرار دارند.


5)چراغها را روشن کنید

یک اصل مهم در رانندگی زمستانی، دیدن و دیده شدن است. ابتدا تمام چراغها ی اتومبیلتان را روشن کنید و گشتی به دور آن بزنید. اگر لامپ سوخته ای میبینید آنرا تعویض کنید. سپس با کمک یک دوست چراغهای راهنما، چراغ چشمک زن، چراغ ترمز و دنده عقب را چک کنید. در داخل اتوموبیل هم از سالم بودن چراغ داشبورد و چراغهای صفحه راهنما اطمینان حاصل کنید. هر مشکلی را یادداشت کنید و در اولین فرصت آنرا برطرف کنید
6)اتومبیلتان را تشنه نگذارید

روغن، آب، آب باطری، روغن ترمز و بنزین، مایعات لازم برای بدن خودرو شما هستند. روغن، همواره موتور را نرم و روان نگه میدارد و باید همیشه تمیز و محفظه آن پر باشد. روغن ترمز هر 2500 تا 4000 کیلومتر چک و تجدید شود.

فیلترها نیز باید چک و در صورت لزوم تعویض شوند. ضدیخ در صورتی که رادیاتور در شرایط عادی باشد (جوش نیاورده یا ترک نخورده باشد) باید هر دوسال یک بار یا هر 30000 کیلومتر تعویض شود. به یاد داشته باشید که هرگز درب رادیاتور را تا سرد شدن کامل موتور بر ندارید. برای جلوگیری از رگه های سوخت یخ زده در داخل باک بنزین، آن را مرتب پر نگه دارید.
برای صرفه جویی در مصرف سوخت، باد تایرها را در حد مناسب نگه دارید، به آرامی گاز دهید و از ترمز ناگهانی بپرهیزید.اتومبیل را در حال توقف بیش از چند دقیقه روشن نگه ندارید.

7)ترمزها، تسمه ها، قفلها و شلنگها را بررسی کنید
ترمزهای سالم هنگام رانندگی در روزهای زمستان مهمترین عامل ممانعت از حوادث ناگوار هستند، پس ترمزها را توسط یک متخصص به طور کامل چک کنید. اگر حس میکنید که فاصله توقف اتوموبیل طولانی شده یا زیر پدال لقی یا گرفتگی نا آشنایی هست، فورا" به تعمیرکار مجرب مراجعه کنید. در ضمن لنت های ترمز را هم بررسی کنید و در صورت رفتگی یا کهنگی آنها را تعویض کنید.
تسمه ها را چک کنید و مطمئن شوید که به خوبی محکم شده و فاقد ترک خوردگی، ساییدگی یا رفتگی باشند. آنها نباید در مقابل فشار انگشت شما بیش از 1 سانتی متر قوس بردارند. شلنگها را با دقت بررسی کنید، مراقب نشتی، متورم شدن یا ترک خوردگی باشید و مطمئن شوید که تمام بستها محکم باشند. برای جلوگیری از یخ زدگی دستگیره ها و لولا ها، کمی خاک ذغال نرم به چفت وبست قفلها و کمی روغن به لولاها بزنید.

8 )اتومبیل خود را برای تنظیم موتور (Tune-up) ببرید
خودروتان را به مرکز تنظیم موتور ببرید. یک متخصص به سرعت متوجه مشکلات استارت، موتور و سوخت و ساز آن میشود.از بالا بردن دور موتور خودداری نید زیرا نه تنها سوخت بیشتری مصرف خواهد کرد بلکه موجب استهلاک زودرس خودرو شما خواهد شد.

9)چند نکته دیگر

کارشناسان راهنمایی ورانندگی توصیه میکنند که به خصوص در زمستان، همواره یک جعبه کمکهای اولیه و جعبه ای شامل لوازم اضطراری خودرو همراه داشته باشید، از جمله کابلهای اتصال باطری، بیلچه، ابزاری چون پیچ گوشتی، آچار، چاقوی جیبی و به خصوص در هنگام سفر کیسه خواب یا پتو، لباس گرم اضافه، جاروی کوچکی برای پاک کردن شیشه جلو، چراغ قوه با باطری اضافه، رادیو ترانزیستوری و یک کیسه شن همراه داشته باشید. اگر در یک کولاک زمستانی درگیر شدید، داخل اتوموبیل بمانید، شیشه را کمی پاین بکشید تا تبادل هوا انجام شود و با روشن نگه داشتن چراغها در معرض دید بمانید.برای هدر نرفتن سوخت، بخاری را به طور متناوب روشن و خاموش کنید

فرمان هیدرولیک

مقدمه ای بر سیستم فرمان
امروزه پیشرفت های علمی و فنی در تمام زمینه ها تحقق یافته و این امر شامل صنایع خودرو سازی و صنایع وابسته نیز شده است.یکی از این صنایع و اجزای وابسته،قسمت فرمان خودرو است که وظیفه ی خطیر هدایت خودرو از طریق آن انجام می شود.
برای تغییر مسیر خودرو از سیستم فرمان استفاده می شود.لذا مجموعه ی تشکیل دهنده ی این سیستم نقش مهمی در خودرو به عهده دارد.معمول ترین این سیستم ها،سیستم دنده شانه ای و پینیون است،به طوری که پینیون حرکت دورانی داشته و دنده شانه ای حرکت خطی انجام می دهد.در این حال پینیون حرکت دورانی غربیلک فرمان را به دنده شانه ای انتقال داده،دنده شانه ای نیزحرکت خطی را از طریق مفصل ها به چرخ های خودرو انتقال می دهد.
سیر تکامل سیستم فرمان
یکی از پارامتر های موثر در انتخاب نوع خودرو در کشورهای توسعه یافته،راحتی چرخش غربیلک فرمان خودرو می باشد.این موضوع سازندگان خودرو را بر آن داشته است که جهت تسهیل در چرخش فرمان و به تبع آن کاهش خستگی راننده و همچنین افزایش ایمنی با فراهم کردن کنترل بهتر در جاده های خشن، یک سیستم هیدرولیکی به قسمت مکانیکی اضافه نمایند.معمولا این سیستم جانبی به صورت کمکی عمل می نماید. یعنی وظیفه ی اصلی همچنان به عهده ی قسمت مکانیکی است معمولا اجزای زیر به قسمت مکانیکی فرمان اضافه می شوند تا هیدرولیکی گردد:
پمپ هیدرولیک با مخزن روغن و چرخ تسمه
شیرهای کنترل
لوله های رابط
سیلندر
تسمه
خودروهای سمند،پژو(شامل 206،405،پارس) ،دوو،زانتیا و ماکسیما دارای فرمان هیدرولیک هستند.
سیستم هیدرولیکی فرمان جهت ایفای نقش از موتور خودرو استفاده می کند.بنابراین از بازده موتور کمی می کاهد،همچنین مصرف انرژی بیشتری را باعث می گردد.علاوه بر آن،سیستم هیدرولیک به صورت مرکز آزاد عمل می کند. یعنی حتی در زمان هایی که خودرو به صورت مستقیم در حال حرکت بوده و هیچ انحرافی انجام نمی دهد،باز هم این سیستم عمل می کند. این موارد سازندگان فرمان خودرو را بر آن داشت تا به دنبال سیستم های بهتر و مفیدتری گشته،آن ها را جایگزین هیدرولیکی نمایند یا سیستم هیدرولیکی را بهبود بخشند.
یکی از سیستم های ارائه شده در سال های اخیر،فرمان الکتروهیدرولیکی(EHPS) است که در آن به جای استفاده از موتور خودرو،یک موتور الکتریکی به پمپ هیدرولیک اضافه می شود و در نتیجه فرمان از موتور مستقل می گردد.
خودروی پژو 307 از این نوع سیستم فرمان استفاده می کند.
دراین نوع فرمان،هر چند مسئله ی مستقل بودن از موتور خودرو تحقق یافته است ولی مشکل دائمی بودن عملکرد سیستم هیدرولیکی یعنی حالت مرکز آزاد هنوز پابر جاست.
به عبارت دیگر باید حالتی تعبیه نمود که زمانی که چرخشی به فرمان وارد می شودسیستم عمل کند،نه همه ی زمان ها.
فرمان الکتریکی(EPS)
این نوع فرمان مشابه هیدرولیکی آن عمل می کند ولی از لحاظ ساختار متفاوت بوده و دارای مزایای زیادی نسبت به نوع هیدرولیکی است.
این سیستم در اواسط دهه ی 1970 برای اولین بار مطرح گردید اما ساخت و کاربرد عملی آن از سال 1993 شروع گردید.
اولین بار توسط شرکت HONDA در اتومبیل های رالی NSX مورد استفاده قرار گرفت.
در این نوع فرمان مشکل دائمی بودن عملکرد سیستم کمکی فرمان حل شده است، یعنی سیستم الکتریکی زمانی عمل می کند که
چرخشی در فرمان به وجود آید به عبارت دیگر گشتاوری موجود باشد.
فرمان الکتریکی از سه قسمت اساسی زیر تشکیل شده است که به سیستم فرمان مکانیکی اضافه می شود:
سنسور گشتاور
موتور با جریان مستقیم DC
واحد کنترل الکتریکی ECU
سه قسمت یاد شده می توانند در یک محفظه و یا جداگانه قرار گیرند.
طرز کار:
سیستم EPS به این صورت عمل می کند که ابتدا سنسور گشتاور،گشتاور وارده از غربیلک فرمان را حس نموده،آن را به صورت سیگنال یا سیگنال هایی به قسمت میکروکنترولر(ECU) ارسال می کند.میکروکنترلر علاوه بر این سیگنال،سیگنالی نیز از سرعت خودرو دریافت می کند،آن گاه این دو را پردازش نموده، دستورالعمل لازم را به قسمت موتورDC اعمال می نماید تا به صورت کمکی، سیستم فرمان مکانیکی را تحت تاثیر قرار دهد.
بنابراین دستورالعمل های ECU به موتور DC تابعی از خروجی سنسور و سرعت خودرو است.
این یعنی سرعت خودرو در عملکرد EPS موثر بوده و این به منظور ایمنی بیشتر خودرو است.یعنی بیشترین عملکرد EPS در سرعت های پایین و کمترین عملکرد آن در سرعت های بالای خودروست.

محل نصب EPS :
فرمان الکتریکی در سه حالت مختلف می تواند بر روی قسمت مکانیکی نصب شود.
الف- نصب بر روی ستون فرمان:
در این روش مجموعه ی سنسورها،موتور DC و قسمت ECU به طور مجتمع در یک محفظه مستقر شده و بر روی ستون فرمان نصب می شود.بنابراین عملکرد کمکی فرمان ESP به ستون فرمان اعمال می گردد.این روش در خودروهای کوچک،مخصوصا خودروهای درون شهری که راحتی فرمان فاکتور مهمی به ویژه در ترافیک های سنگین و پارک نمودن خودرو محسوب می شود،به کار می رود.
ستون فرمان با موتور الکتریکی DC توسط دنده حلزونی درگیر هستند.
ب- نصب بر روی پینیون:
در این روش نیز مجموعه ی سنسورها،موتور DC و قسمت ECU به طور مجتمع در یک محفظه قرار گرفته ولی بر روی پینیون نصب می شوند.
این حالت برای خودروهای نیمه سنگین مناسب بوده،جایی که راننده ی این نوع خودروها در راحت ترین حالت می تواند خودرو را هدایت کند.
ج- نصب بر روی دنده شانه ای:
در این روش هر سه قسمت ESP یعنی سنسور،موتور DC و ECU جدا از هم برروی جعبه فرمان نصب می شوند.
به این صورت که موتور DC و ECU به طور جداگانه بر روی دنده شانه ای قرار گرفته و
سنسورها نیز روی پینیون مستقر می شوند.زیرا روی دنده شانه ای گشتاوری وجود ندارد که سنسورها بتوانند آن را حس کنند.
این حالت برای خودروهای سنگین مناسب است.جایی که نیروی زیادی باید به دنده شانه ای اعمال شود.بنابراین نیروی کمکی به طور مستقیم از موتور DC به دنده شانه ای وارد می گردد.

ساخت خودرو :قسمت ششم مونتاژ

بعد از این که بدنه خودرو رنگ شد به سالن مونتاژ فرستاده می شود. در سالن مونتاژ اجزای مختلف اتومبیل را به هم متصل می کنند.

                                 

در سالن مونتاژ اجزای مختلف اتومبیل را به هم متصل می کنند

در ابتدا قطعاتی که زیرکاری محسوب می شوند به هم مونتاژ می شوند. به عنوان مثال قطعات ایزولاسیون از جمله این قطعات هستند. قطعات ایزولاسیون از داخل تا بیرون اتاقک را از لحاظ نفوذ صدا، حرارت و آب و... عایق بندی می کنند. یک سری از قطعات ایزولاسیون برای جلوگیری از نفوذ گرما و حرارت هستند و بعضی مخصوص جلوگیری از نفوذ آب هستند. آنهایی که برای جلوگیری از نفوذ صدا و حرارت هستند، اول نصب می شوند. چراکه باید به طور مستقیم با بدنه در تماس باشند. به عنوان مثال عایق بندی صوتی و حرارتی پشت داشبورد اول نصب می شود. بعد هم عایق بندی کف و سپس عایق بندی سقف انجام می شود که همگی مربوط به داخل اتاق هستند. تزیینات عملکردی هم نیاز به عایق بندی دارند که به عنوان مثال در محفظه موتور انجام می شود. تزیینات داخلی شامل دسته سیم هایی هم می شوند. مثلاً سیم هایی که از محفظه موتور جایی که باتری وجود دارد خارج می شوند و به چراغ های عقب می رسند. بعد هم ایزولاسیون شیشه انجام می شود.

بعد قطعات دیگری نصب می شود که شامل تودری ها و داشبود و قطعت رودری یعنی قطعاتی که بیرون بدنه می بینید مثل دستگیره ها و تزیینات بدنه می شود.

به طور موازی با این کار باید قطعات موتور را هم جمع کرد و به هم متصل کرد تا موتور تشکیل شود. بعد از درست کردن موتور لازم است قطعاتی مثل دینام و استارت و به طور کلی سیستم های مختلفی که به موتور نزدیکند را روی موتور نصب کرد. قبل از نصب موتور در داخل بدنه باید گیربکس و جلوبندی را هم نصب کرد و بعد همه اینها با هم داخل محفظه موتور قرار داده می شوند و سپس اگزوز وصل می شود. خودرویی که به این مرحله می رسد، در ایستگاه های مختلف حرکت می کند و در این ایستگاه ها قطعات مختلف دیگر مثل چراغ، برف پاک کن و ... نصب می شود. چرخ ها هم سرجایشان قرار می گیرند و دست آخر صندلی ها نصب می شود. بعد تزیینات داخل صندوق انجام می شود و تنظیمات نهایی صورت می گیرد. این تنظیمات شامل توازی چرخ ها، تنظیم چرخ ها و برنامه ریزی رایانه ای خودرو است.

ساخت خودرو :قسمت هفتم ارزیابی

بعد تست های مختلف روی خودرو انجام می شود. بعضی از تست ها در وسط کار ساخت اتومبیل انجام می شود و یک سری از تست ها هم وقتی کار ساخت به انتها رسید انجام می شود.

                      

بعد از ساخت خودرو تست های مختلف روی آن انجام می شود

به طور کلی تست هایی که روی خودرو انجام می شود عبارتند از : تست های برقی و تست های عملکردی مثل تست عملکرد ابزار داخل اتاق، تست روی جاده (خودرو را توی جاده می گردانند تا ایرادهایش مشخص شود). تست ترمز نیز در ایستگاه مخصوصی انجام می شود. تست نفوذ آب هم به این صورت انجام می شود که خودرو را زیر یک دوش می برند و آب فراوانی روی آن می ریزند. نوارهای مشکی دور درها نوار آب بندی است که توی ایستگاه هایی که قطعات خرده ریز در آنها به خودرو متصل می شود به خودرو چسبانده می شود.

ساخت خودرو :قسمت اول طراحی

ساخت خودرو از طراحی آن آغاز می شود

این طرح الزاماً مانند طرح های قبلی نیست. وگرنه هیچ پیشرفتی صورت نمی گیرد. سپر، چراغ و شیشه بخش های حساسی هستند که خودروسازها نمی گذارند طراحی های آنها فاش شود. یک طرح زمان خیلی زیادی راز شرکت باقی می ماند و هیچ کس حق ندارد آن را از شرکت خارج کند. چون نقاشی های مربوط به خودرویی که به عنوان مثال قرار است در سال2012 تولید شود, از همین حالا (2008) کشیده می شود و در صورتی که فاش شود تازگیش را برای مشتری ها از دست می دهد. بنابراین برای خودروسازان مهم است که فاش نشود این خودرو چه شکلی خواهد بود و در عین حال جاسوسی صنعتی هم در صنعت خودروسازی خیلی رایج است.

از آن جا که طراحی بسیار مهم است و نتیجه اش هم خیلی دیر وارد بازار می شود، حتماً مدیر عامل هم باید آن را تصویب کند. در هنگام طراحی بخش های مختلف خودرو یعنی داخل خودرو، خارج خودرو، تودری ها و بخش های ظاهری اتومبیل نقاشی می شود. بعد ویژگی هایی که باید در دل خودرو باشد و با چه تیپ خودروهای موجود در بازار قرار است رقابت کند و این که خودرو چه قسمت هایی از بازار را می تواند پوشش دهد بررسی می شود. به عنوان مثال طبیعی است که خودروی پاترول را نمی توان با پژو 206 مقایسه کرد. چون دو بازار مختلف را پوشش می دهند. 

در نهایت طرح هایی که واحد طراحی ارایه می دهد به هر دلیلی مثل زیبایی، مد هنری جامعه یا دلایل دیگر، باید قابل توجیه باشد. به عنوان مثال در حال حاضر مد مورد پسند آیرودینامیک و گرد بودن خودرو است. به این ترتیب طرح های مختلف بررسی می شود و بحث های مختلفی می شود تا در نهایت طرحی تصویب شود. 

ساخت خودرو :قسمت دوم ساخت نمونه اولیه

بعد از این که طرح ها به طور دستی کشیده شدند، لازم است که از لحاظ تکنیکی مورد بررسی قرار گیرند. برای همین باید درباره آنها با قطعه ساز و سازنده بحث شود. وقتی از لحاظ تکنیکی درباره طرح اطمینان حاصل شد، "نمونه اولیه" ساخته می شود. نمونه اولیه چیزی است که نشان می دهد آیا فناوری های جدیدی که قرار است در محصول به کار روند با هم سازگارند یا نه و آیا می توانند با هم تبدیل به یک خودرو شوند یا نه.

این اثبات کننده های فناوری در حد یکی دوتا ساخته می شوند و هیچ وقت وارد بازار نمی شوند. به عبارتی از آن جا که ممکن است قطعه ساز شکل خودرو را لو بدهد، شکلی از ماشین ساخته می شود تا یک سری ایده ها -حتی ایده های عجیب و غریب- در آنها امتحان شود. فرم, دیزاین و.. خودرو در اثبات کننده های فناوری امتحان می شود. به عنوان مثال شیشه هایی که قرار است در خودرو مورد استفاده قرار بگیرد در آنها نصب می شود و آزمایش می شود. وقتی کارایی ایده ها اثبات شد، در نمونه اولیه خودرویی که قرار است بعداً به بازار عرضه شود امتحان می شود تا از نظر تولیدی و صنعتی نهایی شود. به عنوان مثال قطعه اولیه داخل خودرو نصب می شود و مشخص می شود باید به عنوان مثال سوهان بخورد تا گوشه نداشته باشد. حتی طرح اولیه ای که به نظر می رسیده نشدنی بوده، با ساخت و آزمایش نمونه اولیه عملی بودن خود را اثبات می کند. به این ترتیب نمونه های اولیه در خودروی اصلی که قرار است به بازار بیاید پیاده می شود. این همان پدیده انتقال فناوری است. قسمت حساس انتقال فناوری بین مرکز تحقیقات و مراکز تولید است که کاری درون سازمانی است. بعد که کار پیچیده تر می شود انتقال فناوری بین شرکتی که تا حالا از این فناوری ها استفاده کرده و آن که این فناوری را ندارد رخ می دهد و شرکتی که فناوری به آن منتقل می شود، به شرکت انتقال دهنده فناوری پول می دهد. 

البته پیش از این که نمونه اولیه ساخته شود، نیازمندی های مشتری در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال ساخت نمونه های اولیه متعدد باعث شد چیزهایی که ابتدا لوکس بوده حالا در خودرو لازم تلقی شود. نمونه اش کولر و فرمان هیدورلیک است که قبلاً کالاهایی لوکس تلقی می شدند حالا لازم به نظر می رسند.

سپس طرح به واحد معماری خودرو می رود. واحد معماری از واحدهایی است که در هنگام طراحی خودش هم در این کار دخیل بوده. واحد معماری طرح ها و قطعه های مختلف را از لحاظ امکان مونتاژ، خدمات پس از فروش و مسایل مربوط به تأمین و نگهداری خودرو بررسی می کند.

ساخت خودرو :قسمت سوم ساخت قطعات

وقتی واحد طراحی طرح نهایی را پذیرفت، شرکت های سازنده قطعه روی قالب های ویژه سرمایه گذاری می کنند. بعد از این که قالب ها را ساختند اولین قطعات را بیرون می دهند.

                                          

بعد از این که کارخانجات قالب ها را ساختند اولین قطعات را بیرون می دهند

اولین قطعات با قالب هایی که فرم هنری قطعه را هم در نظر دارند ساخته می شوند. چون قطعه ای که عملکردش در ظاهر خودرو هم مؤثر است -نظیر داشبورد- باید زیبا هم باشد و در نور و گرما ترک نخورد. بعد از این که فرم هنری مورد تأیید قرار گرفت و قطعه از قالب هنری خارج شد، با آن خودرو را می سازند. ولی هنوز سطح ظاهری خودرو کاملاً مشخص نیست. بعد قطعه را گرین (دون دون) می کنند.

همزمان با بالا بردن قابلیت فرایند تولید خودرو، باید فرایند تولید قطعه نیز انجام شود و این دو کار با هم انجام شود تا بدون دردسر به تولید انبوه برسد. به این ترتیب اولین خودروها در کارخانه تولید می شوند.

در ابتدا باید ثابت شود که کارخانه می تواند یک خودرو تولید کند. بعد باید ثابت کند که می تواند وارد مرحله پیش تولید شود و سپس تولید انبوه صورت می گیرد. در هرکدام از فازها باید قابلیت فرایند تولید همراه با کیفیت محصول بالا برود.

ساخت خودرو :قسمت چهارم بدنه سازی

ابتدا ورقه های آهن خریداری می شود. بعد در کارگاه پرس ورقه های آهن را توی قالب های شکل دهی می اندازند. سپس با پرس به آهن ها فرم می دهند. بعد از این که آهن ها فرم گرفتند، آنها را به کارگاه بدنه سازی می برند و این ورقه های فرم گرفته را به هم جوش می دهند.

                           

در کارگاه بدنه سازی ورقه های فرم گرفته را به هم جوش می دهند

به این ترتیب زیر مجموعه های مختلف خودرو، مثل مجموعه های جانبی بدنه، صندوق، مجموعه کف، مجموعه سقف و مجموعه ستون های عقب، وسط و جلو و مجموعه محفظه و موتور درست شود. بعد این مجموعه ها را به هم جوش می دهند تا بدنه خودرو ساخته شود.

ساخت خودرو :قسمت پنجم رنگ زنی

بدنه خودرو که درست شد، آن را به سالن رنگ می برند تا رنگ شود.

       

بدنه خودرو که درست شد، آن را به سالن رنگ می برند تا رنگ شود

در این سالن دو تا کار انجام می شود. یکی این که قبل از این که بدنه رنگ شود، آن را داخل حوضچه ای می اندازند. این حوضچه پوشش چربی روی ورقه آهن را از بین می برد. زیرا ورقه آهنی که خریداری می شود، لایه ای از چربی دارد. باقی ماندن چربی بر روی آهن آن را خیلی آسیب پذیر می کند و آهن ممکن است بعداً خوردگی پیدا کند یا زنگ بزند.

وقتی چربی را برداشتند و بدنه تمیز شد آن را داخل حوضی می اندازند تا بدنه یونیزه شود. از آن جایی که بدنه فلزی است، با یونیزه شدن تبدیل به شیئی می شود که یون های مختلف را جذب می کند. باردار شدن بدنه باعث می شود تمام ذرات رنگی که بعداً به بدنه می زنند، به همه جای آن نفوذ کند. 

سپس روی بدنه کار سیلر انجام می شود. سیلر کاری است که برای جاهای مختلف بدنه که درزهای گسترده دارد انجام می شود و انجام آن مهارت زیادی می طلبد. در سیلر یک سری مواد خمیر مانند، به نام "ماستیک" روی بدنه مالیده می شود که درزهای مختلف بدنه را می گیرد. زیرا به عنوان مثال وقتی دو تا ورقه آهن روی هم گذاشته می شود، پنج نقطه جوش اینها را به هم متصل نگه می دارد. ولی باز هم لایشان باز است. بنابراین لازم است درزشان را به طور کامل با خمیر پر کنند وگرنه آب و ... در آن نفوذ می کند.

بعد از این که لای درزها با خمیر پر شد، بدنه را توی حوضچه آستر می اندازند. از آن جایی که بدنه حالت یونیزه گرفته تمام آستر را به خودش جذب می کند (آستر پوشش اولیه ای است که قبل از رنگ زدن روی بدنه می زنند). رنگ آستر مهم است و باید متناسب با رنگی باشد که قرار است روی بدنه خودرو زده می شود. به عنوان مثال اگر قرار است روی بدنه رنگ قرمز زده شود، باید آستر آن نیز قرمز باشد. اما به طور کلی آستر توسی، رنگ مناسبی برای آستر است و می توان در زیر اکثر رنگ ها از آن استفاده کرد.

وقتی مرحله زدن آستر تمام شد، بدنه را به اتاق رنگ می برند و روی آن رنگ می پاشند.

عذرخواهی رئیس شرکت خودرو سازی تویوتا

این تصویر؟؟؟؟

این تصویر عذرخواهی رئیس شرکت خودرو سازی تویوتا ژاپن بزرگترین غول خودرو سازی دنیا است که بدلیل نقص بوجود آمده در پدال یکی از مدل های تولیدی این شرکت این چنین در برابر مشتریان سر تعظیم فرود می آورد.

این جلسه با دعوت خود رئیس شرکت از رسانه ها تشکیل شده است.

اما  اینجا ......

(ادامه جمله با شما)

منبع: http://aftabnews.ir

کاهش مصرف سوخت خودرو

امروزه در همه نقاط دنیا بحث انرژی و روشهای بهینه سازی مصرف آن از جمله مباحث روز و مهم در محافل اجتماعی ، آکادمیک و صنعتی است.

در کشور ما نیز چند سالی است که این بحث شروع شده.اما این موضوع در ایران ما که زیر بناهای نامناسب تولید باعث تولید محصولات پر مصرف می شود جای بحث و تامل دارد.

صنعت انحصاری تولید خودرو باعث شده که محصولات تولیدی با هر کیفیتی (خوب یا بد) به دست مشتری ایرانی برسد.

حال وقتی بحث ارائه سوخت به نرخ جهانی به دست مصرف کننده می رسد کاش این موضوع نیز به ذهن مسولین امر خطور می کرد که حقوق و دستمزدها نیز بیشتر (تا درآمد سرانه به متوسط جهانی نزدیک تر) و محصولات صنعتی نظیر خودرو نیز به نرخ جهانی به دست مصرف کننده می رسید.

زمانی که خودروی پراید در کشورمان با قیمتی در حدود 8 میلیون تومان (کمی بالا و پایین) در بازارها معامله می شود، این خودرو محصول کشور کره در کشور افغانستان به نقل از خبرنگار مهر که در سایت خبرگزاری فردا منعکس شده با قیمت باور نکردنی یک میلیون 700 هزار تومان و ماکسیما با قیمتی در حدود 6 میلیون تومان به فروش می رسد.این گزارش را در لینک زیر بخوانید.

گزارش خبرنگار مهر را در سایت خبرگزاری فردا  بخوانید.

از این موضوع بگذریم.

نکاتی را در خصوص روشهای کاهش مصرف خودرو را با هم مرور کنیم :

از خودروهای پرمصرف بازار ایران میتوان به این خودروهای اشاره کرد: سمند، پارس، 405 ، آردی، آوانته ، پروتون ، گل. از کم مصرفها هم پراید، ماتیز، ام وی ام ، 206 ، ریو ، مزدا 323 نسبتا خوبند.

اقدامات لازم برای کاهش مصرف سوخت خودرو می توان به دو دسته  انجام سرویسهای منظم و نگهداری و انجام رانندگی صحیح تقسیم بندی کرد.

نگهداری خودرو:

 تنظیم باد چرخها ، تعویض به موقع فیلتر هوا ، تعویض به موقع روغن، گرم کردن خودرو در هوای سرد قبل از حرکت، (در هوای گرم نیازی به گرم کردن خودرو نیست ) مراجعه دوره ای به مراکز تنظیم موتور برای کنترل وضعیت انژکتور و سیستم سوخت خودرو ، چیدمان مناسب بار بر روی بار بند خودرو در صورت استفاده از باربند.(بهتر است وسایل کوچک در سمت جلو و بزرگتر ها در قسمت عقب باربند نصب شوند و روی آنها را  بپوشانیم)

نکاتی در خصوص رانندگی:

سفرهای خود را برنامه ریزی کنیم، دور موتور خود را در محدوده 2500 تا 3500 دور در دقیقه تنظیم کنیم ،در سرازیری ها هرگز با دنده خلاص حرکت نکنیم بهتر است با توجه به شیب جاده از دنده مناسب استفاده کنید، سرعت بالا در هنگام رانندگی در شهر و ترمزهای ناگهانی مصرف سوخت را بالا می برد.حرکت در مسیرهای خلوت تر و دارای چراغ قرمز کمتر بهتر است، در توقف های کمتر از دو دقیقه خودرو را خاموش نکنیم. بهترین سرعت برای مصرف کمتر سوخت بین 80 تا 100 کیلومتر است.

انواع سوخت پاک

پیشرفت تکنولوژی در مسیر صدساله تاریخ صنعت خودروسازی باعث شده است هر ساله شاهد تولید اتومبیل هایی با کیفیت بهتر و مصرف پائین تر سوخت باشیم. اما در تمام این سال ها، دغدغه تأمین سوخت و انرژی های جایگزین برای اتومبیل ها همواره شرکت های معتبر خودروسازی را به خود مشغول ساخته است. این روزها در مورد تولید اتومبیل های دوگانه سوز یا هیبریدی مطالبی شنیده می شود. اتومبیل های الکتریکی از ایده به واقعیت رسیده اند و حتی روش های منحصربه فردی جهت رانش اتومبیل ها ابداع شده است؛ اما هنوز هیچ کدام، از نظر صرفه اقتصادی و کاربری آسان به پای سوخت های فسیلی مانند بنزین و گازوئیل نمی رسند. با این حال ملاحظاتی همچون مشکلات زیست محیطی به وجود آمده در ابعاد کلان از یک سو و تنگناهای مربوط به کاهش ذخایر سوخت های فسیلی از سوی دیگر، باعث شده است تا جهت گیری به سمت انرژی های جایگزینی روند جدی تری به خود بگیرد. 

در سال های گذشته سوخت ها و انرژی های جایگزین متعددی برای خودروها معرفی شده است که حتی بعضی از این روش ها تا مرز تولید صنعتی هم پیش رفته و نیز بعضی از این روش ها به تولید انبوه دست یافته است. در این مقاله قصد بررسی این راهکارها را داریم تا به روش های جایگزین برای سوخت های فسیلی دست یابیم.

هوای فشرده:

یکی از جدیدترین شیوه های حرکتی در اتومبیل ها که از آلایندگی بسیار کمی نیز برخوردار است، استفاده از هوای فشرده برای پیش راندن اتومبیل ها است. شیوه کلی حرکتی این اتومبیل ها، استفاده از کپسول های هوای فشرده است. هوای فشرده درون این کپسول ها به شکل خاصی به سوی موتور 4 سیلندر هدایت می شود، سپس هوای فشرده، میل لنگ را به حرکت درمی آورد. این شیوه حرکتی با نیرویی در حدود 25 اسب بخار تنها برای اتومبیل های شهری کوچک، قابل استفاده است با این حال، از نظر سادگی و عملی بودن آن، شیوه ای قابل توجه و قابل پیشرفت است.

گاز طبیعی فشرده (CNG):
تولید مونوکسید کربن گاز طبیعی فشرده نسبت به بنزین حدود 60 درصد کمتر و تولید دی اکسید کربن آن نیز 10 درصد پائین تر است. موتور بسیاری از اتومبیل های حال حاضر جهان را می توان با ایجاد تغییرات کوچکی برای استفاده از گاز طبیعی فشرده آماده کرد. قابل ذکر است که استفاده از گاز طبیعی در اتومبیل ها به سال 1930 بازمی گردد. اما همواره کمبود جایگاه های تزریق گاز فشرده به اتومبیل ها از عوامل اصلی استفاده نکردن از این انرژی بوده است. البته راندمان گاز فشرده نسبت به بنزین پائین تر است اما در مجموع مزایای بسیاری دارد.

انرژی خورشیدی:
استفاده از انرژی بی پایان خورشیدی، سال ها است که مورد توجه خودروسازان قرار دارد. مهم ترین ویژگی انرژی خورشیدی، نامحدود بودن و پاکیزگی مطلق آن است؛ اما مانع اصلی استفاده از نیروی خورشیدی، تغییرات جوی و ابری شدن هوا است که معمولاً چندان قابل پیش بینی نیست. در ضمن صفحات بزرگ جذب انرژی خورشیدی و باتری های سنگین ذخیره آن، عملاً چابکی و تحرک اتومبیل را کم می کند. با این حال، پاکیزگی صددرصد انرژی خورشیدی همچنان مورد توجه تمام خودروسازان است.

هیدروژن:
هیدروژن بی تردید یکی از پاک ترین سوخت های موجود محسوب می شود، اما هیدرولیز آب و به دست آوردن هیدروژن خالص هزینه های زیادی می طلبد. شاید به همین دلیل است که استفاده از هیدروژن برای تعدادی از کمپانی های خودروسازی، هنوز در مرحله تحقیق و پژوهش است. در محیط های شهری نیز تنها بعضی از کشورها، هیدروژن را به عنوان سوخت اتوبوس های درون شهری به کار گرفته اند. در ضمن خاصیت انفجاری هیدروژن نیز از محبوبیت آن برای استفاده در خودروها کاسته است.

بیودیزل:
موتورهای دیزل با مصرف گازوئیل (نفت گاز) کار می کنند اما چندی است که بحث استفاده از بیودیزل بالا گرفته است. در بیودیزل از روغن های گیاهی، چربی های حیوانی و روغن های سنگین به عنوان سوخت استفاده می شود. ویژگی این مواد اولیه بازیافت و بازگشت آسان آنها به چرخه طبیعت است. تهیه روغن های فوق از طریق کشت و فرآوری به دست می آید؛ اما هنوز فاصله زیادی با مصرف عمومی دارد.

الکل:
اتومبیل های مسابقات مشهور آمریکا، موسوم به «ایندی 500» همگی از اتانول خالص استفاده می کنند. اتانول نوعی الکل است که به هنگام احتراق، نیروی بیشتری نسبت به بنزین تولید می کنند. حتی بعضی از اتومبیل های غیرمسابقه ای مانند فورد تا رولی FFV نیز به گونه ای طراحی شده اند که می توانند هم از اتانول و هم از بنزین استفاده کنند. درصد آلایندگی اتانول نیز پائین و در حد قابل قبولی است اما قیمت بالای آن، مهم ترین مانع برای فراگیر شدن استفاده از آن محسوب می شود.

نیروی الکتریکی:
با توجه به تخریب لایه ازن به وسیله سوخت های فسیلی مدت هاست که استفاده از نیروی الکتریکی برای رانش اتومبیل در قالب موتورهای هیبریدی، پیل سوختی و تمام برقی مطرح است. در حال حاضر بعضی از خودروهای جهان مجهز به باتری های قابل شارژ الکتریکی است اما از بدو شروع تحقیقات بر روی خودروهای تمام الکتریکی، معضل باتری های سنگین، نخستین و مهم ترین معضل برای حرکت این اتومبیل ها به حساب می آمده است. شاید به همین دلیل است که تنها 3 درصد اتومبیل های سراسر جهان با نیروی برق حرکت می کنند. با این حال، باتری این اتومبیل ها همواره در مسیر پیشرفت بوده و سبک تر از گذشته می شود.

خودروهای هیبریدی:
در حال حاضر خودروهای هیبریدی نمایانگر یکی از جدی ترین روش های استفاده از انرژی های جایگزین در خودروها هستند. این خودروها درواقع خودروهایی برقی هستند که برای شارژ باتری های کوچک خود از یک موتور درون سوز استفاده می کنند که همیشه در نقطه بهینه عملکرد قرار دارد. مزایای این خودروها، کوچک شدن اندازه موتور، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده های محیط زیست است. در این زمینه شرکت خودروسازی تویوتا با ارائه خودروی پریوس پیشتاز بوده و طبق برنامه ریزی های اعلام شده قرار است این شرکت تا سال 2012 تمام خودروهایش را هیبریدی کند شرکت آمریکایی فورد نیز تصمیم دارد تا سال 2008 میلادی 5 مدل خودروی هیبریدی را ارائه کند.

خودروهای برقی:
یکی دیگر از زمینه هایی که اخیراً و به خصوص با پیشرفت های رخ داده در بازار تلفن همراه به عنوان یکی از چشم اندازهای جدی صنعت خودروسازی مطرح شده، خودروی تمام برقی است. این خودروها از باتری های الکتروشیمیایی به عنوان منبع قدرت استفاده می کنند و در نتیجه آلودگی زیست محیطی آنها تقریباً صفر است. از مهم ترین مشکلات این خودروها، وزن و هزینه بالای باتری ها و نیز کم بودن مقدار انرژی انباشته در آنها است که این موضوع سبب شد تا مدتی فعالیت های تحقیقاتی بر روی خودروهای تمام برقی به حالت رکود درآید اما امروزه به دلیل پیشرفت های شگرفی که در تکنولوژی باتری ها رخ داده است، افق روشنی برای این خودروها ترسیم می شود. این تحول، به طور عمده ناشی از نیاز بازار گوشی های تلفن همراه به باتری هایی با توان انباشت انرژی بالا بود. به عنوان نمونه تعداد گوشی هایی که مقدار مصرف باتری آنها از چند وات فراتر می رود، طی 4سال گذشته چند برابر شده است. این موضوع اهمیت نیاز به باتری های پرانرژی را بیشتر نشان می دهد. مثلاً در سال،1998 باتری های لیتیوم یون یا لیتیوم پلیمر از جمله باتری های گران قیمت به شمار می آمدند و لذا از آنها در مصارف خاص استفاده می شد اما در حال حاضر این نوع باتری ها به وفور در گوشی های تلفن همراه و یا لپ تاپ ها استفاده می شود.

اگر این پیشرفت ها را در کنار پیشرفت های رخ داده در دهه های گذشته در نظر بگیریم که در آنها روند کاهش قیمت باتری و افزایش توان آن به کندی صورت می گرفت، رشد چشمگیر صنعت باتری در حال حاضر بیشتر نمایان می شود. این پیشرفت ها به گونه ای است که هم اکنون شرکت تسلا موتور، یک خودرو مجهز به باتری های لیتیوم یون با قیمت تقریبی 100 هزاردلار ساخته است که با هر بار شارژ کامل، 320 کیلومتر را می پیماید. البته این خودرو در رده خودروهای اسپرت قرار می گیرد و صفر تا صد آن 4 ثانیه است.

حال با توجه به وضعیت باتری های کنونی و باتری های نسل گذشته و این که مناسب ترین باتری های قابل استفاده در خودروهای الکتریکی نسل گذشته باتری های سرب و اسید با توان تقریبی یک پنجم باتری های لیتیوم یون فعلی بود، به خوبی می توان فهمید که چرا برای برهه ای مشخص، تحقیقات بر روی خودروهای تمام برقی متوقف شد. اما در این سال ها با توجه به چشم انداز روشنی که در صنعت باتری به چشم می خورد و باتری های تحقیقاتی خوبی که با توانی در حدود 3 تا 4 برابر باتری های لیتیوم یونی فعلی ساخته شده اند، به نظر می رسد که بررسی ها برای ساخت خودروهای عمومی با قیمت مناسب و به صورت تمام برقی دوباره از سر گرفته شود. مثلاًَ شرکت بی.ام.و در تلاش است یک مدل خودروی سدان کلاس متوسط با قیمت حدودی 50 تا 70هزار دلار تا سال 2009 تولید کند. چین نیز درصدد تولید یک خودرو چهارچرخ کوچک و ارزان قیمت با نیرو محرکه برقی با قیمت حدودی 10 هزاردلار از سال 2006 بوده است. نروژ، هند و فرانسه نیز به دنبال این هستند که خودروی چهارچرخ کوچکی با قیمت قابل مقایسه با خودروهای سواری فعلی تولید کنند. به علاوه تعداد شرکت هایی که هر سال به شرکت های سازنده خودروهای تمام برقی می پیوندند روبه افزایش است. البته این روند هنوز محدود است، به گونه ای که تعداد تولید این خودروها از چند صد دستگاه تا 2 یا 3 هزار دستگاه بیشتر نمی شود.

در زمینه تولید قدرت در خودرو، کارهای دیگری نظیر استفاده از پیل سوختی (Fuel Cell) و نیز خودروهای هیدروژنی انجام شده است که به دلیل مشکلات فنی زیاد هنوز به بازار مصرف راه نیافته اند.

با توجه به مطالب ذکر شده، حتی در چشم اندازهای میان مدت نیز، ورود نیروی الکتریکی در زنجیره انتقال قدرت خودرو امری اجتناب ناپذیر است. بر پایه برخی گزارشات، پیش بینی می شود که تا سال 2020 حدود 10 درصد از خودروهای دنیا به صورت هیبرید و یا تمام برقی باشند.

قابل ذکر است که از میان 10 خودروی برتر سال،2006 شش خودرو به صورت هیبریدی بوده اند که این مسأله حاکی از نگاه جدید مدیران صنایع خودروسازی دنیا به خودروهای الکتریکی است.

منبع:

http://www.newdesign.ir/search.asp?id=484&rnd=2514

به نقل از :نشریه صنعت خودرو، شماره 112

انژکتور چیست؟

انژکتور :

انژکتور چیزی جز یک شیر الکترونیکی کنترل شده نیست

هنگامي كه جريان الكتريكي وارد بوبين مي شود  سوزن بالا آمده و به سوخت پر فشار اجازه تزريق ميدهد . سوخت پاش سوخت را به ميزان تعيين شده و به صورت گرد (بخاز اتمیزه) روی دریچه ورودی می پاشد تا پس از تراکم به راحتی منفجر گردد .

 

مقدار سوخت تزريق شده به وسيله انژكتور به مقدار زمان باز بودن دهانه سوخت پاش (زمان بالا بودن سوزن)بستگی دارد که توسط واحدکنترل الکترونیکی ECU تعیین می گردد.

انژكتورها طوري بر روي مانيفولد تعبيه شده اند كه سوخت را مقبل سوپاپ هاي ورودي بپاشند . انژكتورها توسط ريل هاي سوخ كه حامل سوخت با فشار بالا هستند تغذيه مي شوند .

براي تعيين ميزان صحيح تزريق سوخت انژكتور از واحد كنترل الكترونيكي ECU فرمان می گیرد . واحد كنترل الكترونيكي ECU نیز اطلاعات را از سنسورهای مختلف دریافت کرده و با توجه به شرایط موتور میزان تزریق سوخت را مشخص می کند.

سنسورها :

برای رسیدن به نسبت صحیح اختلاط سوخت و هوا  واحد کنترل الکترونیکی نیاز به اطلاعاتی از نحوه کارکرد موتور و بار وارده بر آن را دارد . اطلاعات از طریق سنسورها ( تغییر ولتاژ ) در اختیار ECU قرار می گیرد .

سنسور دریچه گاز ( سنسور ساسات ) :

وظیفه این سنسور اندازه گیری حجم هوای ورودی به داخل موتور از میزان باز بودن دریچه است . که ECU با توجه به این سنسور و سنسور دور موتور حجم هوای ورودی را محاسبه می کند .

 سنسور اکسیژن :

واحد کنترل الکترونیکی (ECU) با توجه به ولتاژ ارسالی از این سنسور میزان اکسیژن خارج شده از موتور را پردازش کرده و غنی یا رقیق بودن سوخت را اصلاح می کند.

سنسور دور موتور :

این سنسور مقدار گردش موتور را در دقیقه RPM به ECU ارسال می کند . ECU نیز با توجه به دور موتور تعیین می کند . دو نوع سیستم تزریق داریم در نوع اول انژکتور تا پایان تزریق سوخت انژکتور قبلی تزریق نمی کند .در نوع دوم انژکتور در زمان تزریق سوخت انژکتور قبلی تزریق را شروع می کند که روش دوم در تغییر دور ناگهانی موتور بهتر عکس العمل نشان می دهد.

برگرفته از وبلاگ انواع سیستم های خودروhttp://www.carblog.blogfa.com/

مايعات خنك كننده موتور خودرو

با شروع فصل زمستان يكي از كالاهايي كه مورد تقاضاي دارندگان خودرو قرار مي گيرد، مايعات خنك كننده موتور است كه در بازار اصطلاحاً با عنوان ضديخ شناخته مي شود. ضديخ، يك تركيب شيميايي شامل اتيلن گليكول، بازدارنده هاي خوردگي، مواد ضدكف، رنگ و آب است كه مخلوطي از آن با آب به عنوان پايين آورنده نقطه انجماد مايعات خنك كننده موتورخودرو به كار مي رود. ضديخ همچنين به عنوان افزايش دهنده نقطه جوش آب در سيستم خنك كننده موتورهاي درون سوز نيز به كار مي رود كه مخلوط40 تا70 درصد آن در چهار فصل سال مناسب است. اجزاي تشكيل دهنده مايعات خنك كننده موتور عبارتند از: سيال پايه، بازدارنده هاي خوردگي، مواد ضدكف، آب، رنگ.

براساس استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي ايران انواع مايعات خنك كننده موتور را مي توان به اين شرح برشمرد:

1- مايعات خالص برپايه اتيلن گليكول
2- مايعات خالص برپايه پروپيلن گليكول
3- مايعات از پيش رقيق شده، آماده براي مصرف برپايه اتيلن گليكول(50 درصد حجمي)
4- مايعات از پيش رقيق شده، آماده براي مصرف برپايه پروپيلن گليكول(50 درصد حجمي)

برخي خواص مايعات خنك كننده مناسب موتور

- ضديخ بايد قادر به پايين آوردن نقطه انجماد آب تا حداقل دماي ممكن در فصل زمستان باشد.
- از نظر شيميايي و كاركرد پايداري كافي داشته باشد.
- از نقطه جوش بالايي برخوردار بوده و در درجه بالا، توليد رسوب نكند.
- روي لاستيكهاي مصرفي در سيستم، اثر نامطلوب نداشته باشد.
- حرارت را به خوبي منتقل كرده و هيچگونه اثر نامساعدي روي تبادل حرارتي در سيستم خنك كننده نداشته باشد.
- داراي كمترين اثر سمّي باشد.
- آتشگير نباشد.
- بوي نامطلوب نداشته باشد.
- داراي كف جزيي باشد.
- ضريب انبساط پايين داشته باشد.
- در دماهاي پايين گرانروي كم و قابل قبول داشته باشد.
- بيشترين حفاظت را از خوردگي فلزات مورد استفاده در سيستم خنك كننده داشته باشد.
- روي رنگ بدنه خودرو اثر نامطلوب نداشته باشد.

لازم به ذكر است كه برخلاف عقيده بعضي، با قرار دادن ضديخ در فريزر نمي توان به كيفيت و مرغوبيت آن پي برد، زيرا از اين طريق فقط خاصيت ممانعت از انجماد ضديخ سنجيده مي شود و وجود مواد افزودني بازدارنده خوردگي در آن مشخص نمي شود. همچنين نمي توان دريافت كه سيال اصلي ضديخ، از نوع گليكول هاي مرغوب است يا از موادي مثل متانول، كه سمي و آتشگير هستند. از آن جايي كه نقطه انجماد ضديخ خالص13/5- تا18- درجه سلسيوس است، اگر ضديخي كه به عنوان ضديخ خالص در فريزر قرار داده مي شود در دمايي پايين تر از18- منجمد شود، نشاندهنده مخلوط شدن آن با آب و نامرغوب بودن آن است.

حال اين سوال مطرح است كه ضديخ مناسب برچه اساسي انتخاب مي شود؟ بهترين معيار براي انتخاب ضديخ خودرو و يا موتورهاي متحرك كه در آن ها ضديخ به عنوان خنك كننده استفاده مي شود، توصيه سازنده موتور است. در غير اينصورت بايد با توجه به دارا بودن علامت استاندارد، ضديخ مناسب را شناسايي و خريداري كرد. پس از انتخاب و خريد ضديخ مناسب چنانچه از نوع خالص باشد، مي توان آن را بر اساس جدول اختلاط مشخص شده بر روي برچسب ظرف (كه يكي از الزامات نشانه گذاري اين فرآورده است) با آب رقيق كرد.

 نمونه اي از اين جدول به شرح زير است:

نسبت آب به ضد يخ	صفر به 100	1 به 1	2 به 1	3 به 1
درصد ضد يخ در آب	100	50	33	25
نقطه انجماد C°	18-	34-	14-	10-
نقطه جوش C°	170	108/	105	103

يادآوري اين نكته ضروري است چنانچه از انواع ضديخ هاي از پيش رقيق شده آماده براي مصرف استفاده مي شود نبايد آن را مجدداً با آب رقيق كرد.
برخي از مصرف كنندگان تصور مي كنند با افزودن مقدار ضديخ مي توان به نقطه انجماد پايين تري رسيد. اين تصور اشتباه است و غلظت هاي بيشتر از68 درصد حجمي ضديخ در آب توصيه نمي شود. زيرا در غلظت68 درصد حجمي (ضديخ:68 و آب:32) مخلوط پايين ترين نقطه انجماد(69- درجه سلسيوس) را خواهد داشت و اگر غلظت ضديخ از اين مقدار بيشتر شود نقطه انجماد محلول بالاتر مي رود و زودتر منجمد مي شود. اين پديده به عنوان نقطه اتكتيك شناخته مي شود.

توصيه هايي در مورد پركردن سيستم خنك كننده و سرويس ضروري آن

- قبل از تعويض و استفاده از محلول جديد ضديخ، مسير و مجاري سيستم خنك كننده بايد با آب كاملاً شستشو داده شود. به طور كلي قبل از پركردن سيستم خنك كننده، سيستم بايد بازرسي و در صورت نياز سرويس شود.

- هنگامي كه موتور داغ است، هرگز در پوش فشار رادياتور را برنداريد زيرا سيستم خنك كننده تحت فشار است. هنگامي كه موتور سرد شد
درپوش را با احتياط به اندازه يك دور باز كنيد تا فشار سيستم تخليه شود و سپس آن را برداريد. چنانچه در اين هنگام مايع خنك كننده سرريز شد بلافاصله در پوش را محكم كرده و پس از اين كه سيستم خنك كننده سردتر شد، آن را باز كنيد.

- قبل از استفاده از ضديخ خالص، بايد آن را به نسبت مساوي با آب رقيق و سپس به سيستم خنك كننده اضافه كرد.

- هنگام تهيه- قبل از استفاده از ضديخ خالص، بايد آن را به نسبت مساوي با آب رقيق و سپس به سيستم خنك كننده اضافه كرد. محلول ضديخ براي مصرف از آب با سختي كم(آب لوله كشي شهري يا آبي كه املاح آن كم است) استفاده شود.

- بهترين نسبت اختلاط ضديخ خالص و آب، يك به يك (نصف حجمي از هر كدام) است.

- غلظت مايع خنك كننده موتور كنترل شود.

- وضعيت و سطح مايع خنك كننده موتور كنترل شود.

- آزمون فشار براي شناسايي نشت انجام گيرد. (بهتر است اين آزمون هنگامي كه موتور سرد است انجام شود)

- در پوش فشار و دهانه پركننده رادياتور بررسي شود.

- شيلنگ ها و بست هاي آن بررسي شود.

- در صورتي كه موتور هنگام كار خيلي گرم يا سرد شود، ترموستات بررسي و با ترموستات پيشنهاد شده از سوي توليد كننده تعويض شود.

- استفاده از محلول ضديخ و نصب ترموستات مناسب و سالم در تمام طول سال ضروري است

منبع مقاله:

http://www.articles.ir

چرا روشن كردن خودرو در زمستان سخت است؟

روشن كردن خودرو در هواى سرد يكى از مشكلات كسانى است كه در مناطق سردسير مانند آلاسكا زندگى مى كنند.3 دليل براى اينكه چرا خودروها در زمستان به سختى روشن مى شوند وجود دارد:

دليل اول: بنزين, مانند هر مايع ديگرى وقتى سرد است تبخيرش نيز كمترمى شود.احتمالا تجربه كرده ايد كه اگر مقدارى اب را در مكانى گرم بريزيد نسبت به حالتى كه اب را بر روى مكانى سرد بريزيد سريعتر تبخير مى شود.وقتى بنزين سرد مى شود تبخيرش نيز به آهستگى روى مى دهد. بنابراين به سختى مى سوزد.(بنزين مى بايست تبخير شود تا بسوزد).بعضى وقتها مى بينيد وقتى كه هوا سرد است مردم "اتر" را در موتور خودرو مى ريزند تا به بهتر روشن شدن موتور كمك كند.چون اتر بهتر از بنزين در هواى سرد تبخير مى شود.

دليل دوم: روغن در هواى سرد غليظ تر مى شود.شما مى دانيد كه اگر مثلا عسل را در يخچال قرار دهيد ضخيم و غليظ تراز حالتى مى شود كه در هواى داغ يا معمولى است.روغن نيز همين طور است.زمانى كه شما سعى مى كنيد موتور سرد را روشن كنيد.روغن غليظ كار را براى حركت موتور سخت مى كند.در مناطق سردسير مى بايست از روغن هاى تركيبى در موتور خود استفاده شود.زيرا اين نوع روغن ها در دماهاى پايين نيز به صورت مايع باقى مى مانند.

دليل سوم: همچنين باترى ها نيز در هواى سرد مشكل پيدا مى كنند.يك باترى پر از مواد شيميايى است كه الكترونها را توليد مى كنند.(قسمت "باترى چگونه كار مى كند" را براى اطلاعات بيشتر بخوانيد).واكنشهاى شيميايى داخل باترى زمانى كه باترى سرد است خيلى آهسته تر انجام مى شود و سرعت اين واكنش ها كم مى شود كه در نتيجه آن الكترونهاى كمترى نيز توليد مى شود.بنابراين استارت نيز انرژى كمترى دريافت مى كند كه باعث مى شود موتور به كندى به راه بيفتد.

تمام سه دليل فوق مى تواند در دير روشن شدن يا سخت روشن شدن موتور در هواى سرد تاثير داشته باشد.بنابراين مردم خودروهاى خود را درگاراژهاى گرم نگه دارى مى كنند و يا از بخارى براى گرم نگه داشتن استفاده مى كنند.

منبع : http://herfe87.blogfa.com/

ضد یخ چیست؟

دلیل اصلی تولید آن انتقال حرارت بوده است.

در زمانهای گذشته برای انتقال حرارت تنها از آب استفاده می کردند اما بعدها به دلیل یخ زدن آب موتور در زمستان ، به آن (متانول) اضافه کردند اما متانول نیز باعث کاهش نقطه جوش در تابستان می شد .
در نهایت (گلایکول) مورد استفاده قرار گرفت و نام ضد یخ برای آن انتخاب شد . ضد یخ علاوه برای انتقال حرارت یک مایع محافظت کننده در برابر نقطه انجماد و نقطه جوش است که باعث کاهش نقطه انجماد به 37- درجه افزایش نقطه جوش به 136 درجه می گردد .
معمولاً 95 درصد مواد ضد یخ (متو اتیلن گلایکول) (MEG) است که نقطه انجماد آب و جوش آن را افزایش داده و برای جلوگیری از خورندگی قطعات فلزی توسط آب ، از فسفات استفاده می شود همچنین مواد فلوئورسنت که باعث رنگی شدن آن می شود.

منبع : http://herfe87.blogfa.com/

ضد یخ چیست؟

دلیل اصلی تولید آن انتقال حرارت بوده است.

در زمانهای گذشته برای انتقال حرارت تنها از آب استفاده می کردند اما بعدها به دلیل یخ زدن آب موتور در زمستان ، به آن (متانول) اضافه کردند اما متانول نیز باعث کاهش نقطه جوش در تابستان می شد .
در نهایت (گلایکول) مورد استفاده قرار گرفت و نام ضد یخ برای آن انتخاب شد . ضد یخ علاوه برای انتقال حرارت یک مایع محافظت کننده در برابر نقطه انجماد و نقطه جوش است که باعث کاهش نقطه انجماد به 37- درجه افزایش نقطه جوش به 136 درجه می گردد .
معمولاً 95 درصد مواد ضد یخ (متو اتیلن گلایکول) (MEG) است که نقطه انجماد آب و جوش آن را افزایش داده و برای جلوگیری از خورندگی قطعات فلزی توسط آب ، از فسفات استفاده می شود همچنین مواد فلوئورسنت که باعث رنگی شدن آن می شود.

منبع : http://herfe87.blogfa.com/

کیسه هوا

کیسه هوا :

 کیسه هوا یکی از تجهیزات ایمنی در وسایل نقلیه است.کیسه های هوا یک هزارم  ثانیه پس از یک تصادف یا ضربه ناگهانی  پر از باد شده و در هنگام سانحه بین سر شخص و قسمت های سخت داخلی خودرو را پر می کندو  کمترین ضربه ممکنه را به راننده  وارد می کند .

اکثر کیسه های هوای معمولی در محلی بین قربیلک فرمان و یا در داشبورد خودرو جا سازی می شوند.تا در هنگام ضربه ناگهانی مانع از برخورد سر راننده یا سرنشین به فرمان یا داشبورد شود و مانند بالشی نرم صورت آنها را می پوشاند.

با پیشرفت فن آوری و رعایت نکات ریز ، ایمنی در هنگام سانحه چندین برابر شده است. مثلا : یقین از این که شخص پس از باز شدن کیسه هوا می تواند به راحتی نفس بکشد یا نه و یا این که صدای باز شدن کیسه باعث وحشت سرنشین نشود .

  اغلب کیسه هوا طوری طراحی شده اند که از سرعت 10 تا 12mph  در حالت آماده باش (stand by)قرار می گیرند . برخی از تولید کنندگان  به این نتیجه رسیده اند که اغلب مردم در سرعت های پایین از کمربند استفاده نمی کنند  و وسایل ایمنی را در این سرعت ها مزاحم آسایش خود می دانند . بنابراین کیسه های هوای تولید این کمپانی ها در 16 mph  فعال می شود .

 طرز کار کیسه ها :

در درون این کیسه ها یک ماده منفجره قرار دارد که به دو المنت متصل است .

در هنگامی که خودرو ترمز ناگهانی می کند یا  در هنگام تصادفات یک سنسور حساس به ضربه که در جلوی خودرو نصب شده مستقیما دو المنت را باردار می کند که امر موجب انفجار ماده منفجره شده و گاز حاصل از این انفجار فضای کیسه را پر می کند و باعث باز شدن آن می شود. 

                                           

                                                     

 فناوری کیسه های هوا در آینده :

با توجه به تحقیقات گسترده اغلب مردم بستن کمربند را موجب عدم آسایش در خودرو می دانند . ولی آیا کیسه هوا می تواند جانشین کمر بند شود ؟

ساخت کیسه های هوشمند این امر را ممکن می سازد. این کیسه ها با توجه به این که چه کسی روی صندلی نشسته ( یک فرد بالغ یا یک کودک ) در هنگام حادثه باز شده و فضا را پر می کنند . همچنین این خودروها  دارای کیسه های فرعی می باشند که از طرفین باز شده و پس چند لحظه در هنگامی که خودرو کاملا ساکن شد به سرعت بسته می شوند. در برخی از این خودروها کیسه هایی در سقف وجود دارد که هنگام واژگون شدن خودرو سریعا باز می شود.   

 

منبع:http://www.carblog.blogfa.com/